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此文确属能以短小精悍而创纪录的优美随笔。不过，要说能与苏子的赤壁游记相比肩？老孙怎么也难以认同。
还是前面说过的话，这篇全文八十四字的“袖珍型”游记，能侧面证实苏东坡行动自由，生活安逸，情感也已经潇洒脱俗。
苏东坡爱自然，也爱生活，善文章，更精于诗词，甚至可以感觉到诗人是在把诗赋当作品酒的佳肴，或者反过来理解：是苏东坡的杯中的美酒润色了主人笔下的佳作。
谈到苏东坡的好酒，不妨扯点苏东坡的酒仙风范：爱这一口毫无疑问，从他难以尽数的诗作中，都能看到诗人乐于品尝美味、享受美酒的记载。
不仅于此，甚至从苏东坡笔记中还能得到：不同时期酒量大小的信息。
从现在能查到的资料看，苏东坡少年时并不善饮酒，自己曾说“吾少时望见酒杯而醉”；后来凑巧在盛产西凤美酒的陕西凤翔和酒风盛行的山东密州做官，并留下过“明月几时有，把酒问青天”的豪迈诗句，喜好这杯中之物是自然的合理嗜好。但他的酒量仍然够不上一流“酒客”级别。
来到了黄州，似乎是因为有了更为洒脱的心境，也可能是环境改造了人，苏东坡酒量大增，据他自己介绍：“而今亦能饮三蕉叶矣。”
“三蕉叶”能盛多少酒？老孙实在不能估计，也没查到有关这“量具”大小的记载，根据陆游《幽事》诗：“酒仅三蕉叶。”中的“仅”字看，好像份量也不算多；清代周天藻《病中遣兴》诗中也有句：“量减三蕉众所知，兴来时復一中之。”，这里有把“蕉”理解成“杯”字的意思；但从苏东坡略带“得意”的口气分析，应该不算少量，芭蕉叶就够大的，如果是“美人蕉”叶子？那就更海了，反正要是一蕉叶装不了二三两，那就根本不值得苏东坡一提了。
这情形容易理解，就今天说，哪个当官的的酒量不是被环境锻炼出来的？哪位陪酒秘书的海量不是被上级的无奈逼迫出来的？
大家都知道这么一句经验之谈：喜酒、闷茶、窝囊烟。其实酒的功能远不止助兴喜宴，苦闷时也有独自喝闷酒的说法；窝囊人办了窝囊事后也照样变成酒鬼；甚至古代砍头的刑场上也少不得此味，大多时候不光刽子手需要借酒壮胆，连被砍头的哥们儿也能有机会品尝一碗“送行酒”。
酒这东西，一位现代诗人这样形容过：“她具有水的外型，火的性格！”；这是种水火交融、利害参半、成事有时、败事有余、极难贴上好坏标签的玩意；人们今天已经从中衍生出了“文化”之类的说法；并且能给国家贡献不菲的税金；给“主流媒体”捐献巨额的广告收入；……这样判断吧：一位三七功过的伟人――“伟物”才对。
这是一种类似炸药的东西：作孽不少，立功也甚伟，就看掌握它的主人怎样发挥它的功效了，很多时候关键在于灌进肚子内的分量，但很多时候，恰这分寸最难把握。
苏东坡大概有着天生的一种本能，多数时候都能把握这种“迷心夺情”的分寸，东坡的饮酒观－－饮酒不求量，但求趣。
东坡诗中曾有句：“我饮不尽器，半酣味尤长”，“偶得酒中趣，空杯亦常持”。 看来“半酣”就是苏东坡所把握的分寸，得趣就是苏东坡的目的。
不过，既然这种分寸极难把握，那么爱好此道的苏东坡也不是仙人，有时出点格也属常事，所以出现醉卧途中草地、半夜回家之类的事情也就不足为怪，对苏东坡来说，抵挡美酒、美食的诱惑可能比抵挡权力的诱惑还要难些。
苏东坡不光对美酒情有独钟，据载，东坡对自己动手酿酒也产生过极浓的兴趣：黄州盛产柑桔，苏东坡就搞过用蜜桔酿酒的试验，可惜因为诗人的酿酒技术实在属“票友”档次，所酿之酒的质量不大过关，竟导致朋友们饮过后纷纷腹泻，一时成为酒桌旁的笑谈。
总得说来，黄州时的苏东坡对待美酒还是以酒助兴居多，美酒“进口”，奇句“出口”；当然，充当下饭的佐料也是美酒的功能之一，据东坡在札记里写道：“东坡居士酒醉饭饱，倚于几上，白云左绕，青江右回，重门洞开，林峦岔入。当是时，若有思而无所思，以受万物之备。惭愧，惭愧。”
据说有这种现象：好酒的不馋。一般真正的酒客举杯时，那注意力就集中在了手中液体的飘香上面，下酒菜是不大讲究的。这点苏东坡就做不到，与品味美酒相比，苏东坡对品尝美食可能更感兴趣。
前面说过苏东坡喜食猪肉，实际上苏东坡应该是家禽、野味、啥肉都喜欢，尤其对“鱼”这种出于水中的美味，苏东坡好像更为青睐。
六十、江鱼味长留美名
东坡好鱼，记载甚多，鱼成为苏东坡餐桌上的美味毫不奇怪，在苏东坡的眼中，鱼不光可饱口福，垂钓时还可以用来怡情调趣，泛到心头到时可以入句填词赋诗。文人手眼里，一般都是一物多用的。
黄州处于长江岸边，苏东坡本来就没什么具体工作，几乎上下班时间都属闲暇无事，所以东坡身披蓑衣兼职点渔夫的工作是经常的，垂钓于江边或一叶扁舟，自己钩的鱼摆上自己的餐桌，绝对是件极爽的事情。
但美食这种东西，也有美酒的脾气，除了关键需要控制数量之外，也是“有所为有所不为”，不该喝的酒如穿肠毒药，不该尝的美味有的却是真正的毒药。例如：味美却有剧毒的河豚。
“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。
蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”
这首逍遥自在的七言绝句，侧面证实了苏东坡确曾冒死品尝过河豚，因为诗中极为清楚的显示了作者适逢“河豚欲上时”的欢快心情。
稍后再谈苏东坡与鱼的故事，先挤空谈一点老孙对上面短诗的感觉：苏东坡用短短的四句七言，描摹出春天给人的欢快，竹笋、肥鸭、野菜、芦芽、河豚，美味迭出！桃花季节多美食，诗人悠然享清新，后人多念河豚味，何不谢先鸭报春？
平淡而清丽的水墨山水图，尽情让人分享了诗人悠然自得的感觉；这篇文字，“鱼”是主要配角，所以不得不侃几句东坡笔下的河豚美味，但更令人梦中念叨的却是那句：“春江水暖鸭先知。”
有关苏东坡对鱼的情有独钟，还不仅于垂钓、品尝，很多时候还乐于违反圣人“君子不近庖厨”的教导，亲自动手下厨加工美味，并且还把鱼的烹饪方法、品鱼的心得体会留在诸多诗文中。
在《鱼蛮子》一诗中，“苏大厨师”告诉人们应该这样做魴鱼、鲤鱼：“擘水取鲂鲤，易如拾诸途。破釜不著盐，雪鳞芼青蔬。”
过于口淡了吧？搭配点“青蔬”菜，色、味都讲的过去，做鱼不放盐？那“雪鳞”再好看还能味美？――哦，鱼做熟了再加盐。
在《煮鱼法》一文中，东坡说“在黄州，好自煮鱼，其法：以鲜鲫或鲤鱼治斫，冷水下。入盐于堂法，以菘菜笔之，仍入浑。葱白数茎，不得掩半，熟入。生姜、萝卜汁及酒各少许，三物相等，调匀，乃下。临熟，入桔皮片，乃食。”
这有点像在编写专业烹调书了，不过也的确惠及了后人：这种烹鱼方法，至今仍被眉山一带老百姓所保留，取名为“水煮鱼”，或者是“江水煮江鱼”。［517z小说网·。517z。］
后人们严格按照东坡的嘱托：鱼去鳞，剖腹，掏出内脏，用刀在鱼肋两边各轻划五刀以便入味，入沸水文火旧煮，配料还要加些姜、葱、桔皮等，起锅时方入盐。鱼汤酽而白，鱼肉而嫩，汤尤为鲜美。人称“东坡五柳鱼”，又称东坡鱼。
其实各地到处都有不同做法的“东坡鱼”， 现在我们能品尝到的“东坡鱼”就有：东坡糖醋鱼、东坡鳊鱼、东坡墨鱼、东坡鳜鱼、东坡鲥鱼、东坡鱼头、东坡鳆鱼、东坡鲈鱼等等，炸、烹、煮、蒸不一而足。
这是后人们不知把烹调方法改进了多少，也照样挂上“东坡鱼”的招牌，有利于增加销售额是当然的，凭菜的名字在心理上增加美感也有可能，但主要作用，我想应该还是在缅怀先贤吧。
苏东坡在任登州太守时吃了鲍鱼，赞不绝口：“膳夫善治荐华堂，坐令雕俎生辉光。肉芝石耳不足数，醋芼鱼皮真倚墙。”
在《过新息留示乡人任师中》中写道：“怪君便尔忘故乡，稻熟鱼肥信清美。”
就是在前文介绍过的《后赤壁赋》中，东坡不是也没忘记鱼吗？――“巨口细鳞，状如松江之鲈”。
在《浣溪沙》中写了“西塞山边白鹭飞，散花州外片帆微，桃花流�