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用一种如同当年薛宝钗劝诫林黛玉休要看那些《西厢记》《牡丹亭》等“不良读物”的语气，委婉地告诉安倍素子：殿下颇为注重养生之道，正在修习一些固本培元的功法，不可以太早失去童子之身……
听到蒋洁茹那番话的时候，素子心中如同雷击巨震，有一种巨大的羞赧之感，但是又有些……窃喜。在如今平安时代的日本，宫廷贵族和公卿大夫阶层多是奢靡又早熟的，贵家公子哪个不是十二三岁就和身边侍女或者其他亲近人家的小姐发生了苟合？
这吴越国郡王殿下，如此丰神俊秀、挺拔伟岸，风度儒雅、文采斐然、武功高强……按说肯向他投怀送抱的女子定然不知凡几了，而他却竟然还是童子之身不为所动？听到蒋洁茹那句话的时候，安倍素子几乎激动地两腿之间一热，就要软倒在地。暗暗为自己当初在大江山上的那个举动窃喜不已——
在女色方面如此严谨的一位殿下，想必如果不是机缘巧合的话，凭借自己的出身要想投效、求其收录，还是颇为不易的吧。如今也算是因祸得福了。
……
“殿下，那边那家商座贩售的，便是日本有名的西阵织了呢。奴家旧日也曾听家父说起过这精美织物，说是和我大唐的缭绫相若仿佛，虽不如缭绫那般飘逸细致，却胜在钩织提花厚重、层次分明。咱们过去看下可好？”
蒋洁茹一阵吴侬软语地微微撒娇，把安倍素子从回忆中惊醒过来。闻声望去，蒋洁茹正挽着钱惟昱的胳膊走向一间贩售西阵织的商座，于是立刻摇了摇脑袋把刚才的胡思乱想抛开，殷勤地跟上去做向导了。
“哦，你家世代是东海豪商，这西阵织不该是常年得见的么？”
“哪有如殿下说得那般奢侈——这西阵织虽有一些我中原织物没有的好处，但是究竟是各有千秋，但是听闻西阵织织造不易，工费更是比大唐内造的缭绫还昂贵，贩卖到中原的话，也少有愿意花这个钱买的。故而家父每次最多稍微带一两块给家中女眷自用，不曾拿来贩售呢。”
“竟是如此的么？那本王今日到是要顺路看一看这西阵织的好处。”
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第124章 西阵织
一面通体匀称的厚重锦缎，质地绵密细润，花纹浑然精美，提花层次丰富，以至于上面形成的飞禽走兽花纹直如跃然欲出一般生动。
看着蒋洁茹把玩的那面西阵织，钱惟昱心中也是暗暗赞叹。他虽然是一个大男人，也不在乎这些织物美丑；但究竟养移体居移气、作为吴越国的郡王，身上每日穿的都是最上品的杭锦苏绣湖丝，基本上算是把整个华夏大地上绝大多数精美的绫罗绸缎都穿遍了。因此，一匹丝织品的质地好坏工艺精疏还是很容易看得出来的。
“这西阵织，该是和杭锦差不多吧，都是厚薄均匀一致、没有褶皱绣块的痕迹。”
“殿下所言甚是呢，不过却不仅这么简单——与杭锦相比，这西阵织可以作出的花纹要更为多样，同一段锦缎上，配色也丰富数倍。因此在纹饰和颜色上，西阵织可以超越杭锦、和苏绣媲美。但是因为其织法乃是通梭一体的，却又比织好了底料之后再用绣线二次钩织的苏绣，其花纹浑然天成之态更胜、且平整光滑、厚薄一致、还不会起皱。”
蒋洁茹虽然是豪商巨贾之家的女儿，但是世面见得多，也是很会习学大家闺秀的范儿的。小时候为了将来能找个更好地婆家，蒋衮也不惜花费重金延请巧手的女匠教她诸般女红手艺。再加上蒋洁茹自己也颇有兴趣，心思灵巧，因此织锦织绫、裁剪刺绣都是深谙其道的。当下说起这诸般织物的优劣来，倒把钱惟昱绕了个没趣。
“那找你这般说来，这西阵织难道竟是远胜于我中原的诸般绫罗绸缎了？”钱惟昱虽不是极端民族主义者，但是自古也是颇有“天朝上国”的意淫的。何况如今正是中土文明本该碾压周边文明的朝代，突然跑出来一个自己的亲近女子告诉他说日本人的织造技术居然超越了中土，他自然是颇为不服的。
“却也不是这般意思呢。昔年大唐的‘缭绫’和这西阵织便是可以各擅胜场的。那缭绫也可以如这西阵织一般配色缭乱，用的也是通梭织法、绵密均匀。只是缭绫用的丝线乃是在芯丝的特定位置包裹了杂色线捻的细管，故而厚薄不如西阵织那般完全一致。只可惜这缭绫虽然是吴越之地所产，后来却因为唐末战乱频仍，便少有需求了。”
听蒋洁茹说得条分缕析，颇有物理道理，钱惟昱的学霸病倒是有些发作；当下也不觉得蒋洁茹说的这些东西有多枯燥，便当是笑话听了个七七八八——索幸商座的老板也不会汉语，也听不懂他们在说什么；见他们衣饰华贵，也不敢对那几个指指点点挑挑拣拣却不买的客人造次。
首先，按照蒋洁茹的解说，钱惟昱平素接触的织物当中，苏绣是需要和那些织锦织绫之类的东西分开的，因为那是属于“绣”，所有的“绣”无论是苏绣还是湘绣，都是在一块底色单一的、已经织成的绸缎底子上，再用其他多种颜色的丝线搭配，钩织出所需的图案。
因为苏绣可以每绣一小块地方就换一种颜色的色线，因此理论上它可以使用无数种颜色的丝线来拼成团，因此在绣出来的图案颜色丰富程度来说，肯定要完爆其他织锦织绫类的东西了。
但是其缺点也很明显——被用来刺绣的绸缎本身本来已经很平整均匀了，刺绣用的线是从原本的织物经纬线之间的细孔里传过去的，绣的花样比较大、层次多的话，织物周边的底料就容易被挤压得皱起来，甚至如同打了个大补丁一样硬硬的。这个问题，只有通过织锦的技术才能解决。
与“绣”相比，所有绫锦的“织”术都有一个最大的特点——那就是它们不是在一块底子已经织好的白绸上再添附花纹，而是一开始就用多色的绣线搭配纺织，让织出来的锦缎本身就含有多种颜色。
不过，因为“绣”的东西不用让每根绣线贯穿整个绸面的宽幅，所以不用害怕底子太厚太复杂。而“织”的东西，必须每根线都是“通梭”地从布面最左面排到最右面，因此在选色的时候就会受到制约。根据蒋洁茹的介绍，这个年代的杭锦一般还只是三色配线，就算是钱惟昱身上穿的这些给吴越王室供应的内造，也就是四色而已。
在编织的时候，织锦女工需要先把设计的图样拿来放大分解，标注好每行每列每根经线位置上需要提上来显色的纬线是哪一根——比如有红白蓝黄四色预染丝线，在绣黄龙的时候就要把黄线提到最上、压在经线上面，而其他两色纬线就压在经线下面呈s型交织往复；绣红日的时候再同理把红线提到最上压住经线，其他颜色压在下面——然后依法施为。
按照如今这个年代的生产效率，钱惟昱从蒋洁茹那里了解到，在杭州的话，一个做杭锦的女织工哪怕一天在织机上劳作七个时辰，也只能得到两尺多长的杭锦而已！
之所以生产效率这么慢，主要的功夫就是花在穿梭的时候需要把出花部位的每一根经线开口都手动调节，然后才能穿梭纬线。所以比那些只要蹬一脚经线开口提综的踏脚就能穿梭子的普通绸缎慢了好多倍。
根据蒋洁茹的说法，以她自己的手艺，使用如今的织机，约摸每个时辰就能织出三尺普通绸缎，一天如果干7个时辰的话就可以达到两丈——当然，以蒋洁茹的身份，肯定是不会去赚这个小钱的。就算不是非常手巧的女工，只要熟练，一个时辰织两尺还是可以做到的。这就相当于织锦缎的工时耗费几乎等于织绸缎的七八倍了，再算上织锦之前的“图样设计”和“机器语言编译”工作，所耗工事相差十倍是绝对有的。
而如今日本人的西阵织。则算是杭锦的升级版，许是如今平安朝天下太平、皇族公卿贪图享乐奢侈，这西阵织竟是最多有八种颜色的预染丝线互相搭配、上下交错层叠钩织图案。使用的色线层次比杭锦多了一倍不止，这不仅导致了西阵织非常厚重，而且生产工艺也更为复杂。（因为太厚重挺括，一般只用来做和服的腰带而非衣料。）
一个日本女织工一日织造，连一尺长的西阵织都做不出来。再算上昂贵的原材料成本，光是在这平安京原产地，售价便高达两三贯钱一尺！即使因为太厚、按照五丈一匹来算的话，每匹就是近百贯的昂贵售价了。要是在算上海运回吴越所需的运费和途中的损耗……也难怪蒋衮这样的豪商跑日本航线跑了二十多年，都没拿这西阵织去中原贩卖。