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如今一切都处于危险中，因为阿非利卡人信条中一个重大的错误。在先民纪念堂的神秘中如此生动地浮现眼前的那些黑暗力量，压根就不是黑人。上帝并非此意。启示是错谬的，“阿非利卡人社会只能通过非洲黑人永恒的屈服而得以生存”这一信念是这些民众勇敢的态度中一个致命的破绽。它诱导出他们最坏的一面，伴随他们的爱国心与宗教的，是狭隘、不宽容与偏执。它搅乱他们的思想，粗鄙他们的美德。尽管在他们历史的最初300年，它发挥了足够重大的作用，但今天没法想像它还能再延续太长时间。他们置身于最后的车阵266中，那车阵被象征性地表现为先民纪念堂周围那道牛车围成的圈子。他们没有别处可退，也不能永恒地继续战斗下去。
时间流逝，这一整座白人至上的高耸的建筑变得摇摇晃晃，种族隔离制被证明是一切历史误算中最可怕的一个。不论如何，它的体系正在历史的冲击下破裂，黑人正以直截了当的环境的逼迫强行挤进白人的世界。“改变”一词，被阿非利卡人中最后的抗争者称之为一个共产主义者的字眼，但却出现在每个政客的唇边，因为种族主义机构的宿命已经显而易见。30多年的种族隔离是对时间、生命和激情的可悲的荒废。它已经失灵了。眼下到了一个命定的时刻，一个叫人喘不过气来的时刻，因为没人知道阿非利卡人是要向历史屈服，还是继续对抗。也许他们最终将要坚持到底，不管别的地方发生什么。不论黑人被激发到什么样的程度，阿非利卡人都不大可能被国内的革命颠覆，并且，他们所宣称的资本主义西方会保护他们不受侵袭的说法也基本是正确的。此外，车阵的精神依然振奋着阿非利卡人，鼓动极端的轻蔑，也许还鼓舞起民族的自我牺牲 在野蛮、无神论和愚昧焚烧牛车攻击圣殿时，举起永恒之火。
但是，无论如何，他们最终必定被打败，不是被暴力，就是被这一切的痛苦与悲惨，被削弱这个国家之生命的灾难的无情威胁，被全世界的令人沮丧地抵制，被他们自己的信心的慢慢衰退，被他们对所犯错误的可怕的自觉。我曾经问一个老黑人，南非总理沃斯特先生为什么不坦率承认种族隔离制度的不公，并在还有时间的情况下，创造一个新的开始？他的回答我认为颇为接近事实。他说：“因为那会让他看起来像个傻瓜。”
那会让他看起来愚蠢：说得更贴切点，那会揭露出阿非利卡人的全副神秘 如此充满自豪与成就，如此受鼓舞，又如此真正地鼓舞人 毕竟是有可能出错的，就好像那束神秘的阳光可能会因为计算不精确而在一个美好的12月的正午完全错失屋顶上的那个洞。
30年后，黑人掌握了南非。没有发生暴力，但我们仍然得继续观察不同种族之间最终是否会真正和解。
有一次到这个国家时，我开着一辆租来的敞篷汽车去斯泰伦博斯大学，那是种族隔离制在智识界的发源地，在那儿，我安排好和一组强烈坚持隔离主义的知识分子见面。天气很舒服，阳光温和，当我把车篷放下来很招摇地开进校园时267，我发现这些顽固的理论家正在他们系的台阶上等我。他们已经流露出不以为然的表情，也许是因为我的收音机正大声放着当天的热门歌曲，寇尔？波特的《爱永远真实》。
里约热内卢
我想，我的第三个虚幻之所足够真实。并非关于里约热内卢的一切都是田园诗般的，但在30年前第一次认识这座城市时，我曾经写道，“好家伙！我愿意用一打整洁而繁荣的自治市镇和你交换一个如此可爱的伟大中心！”我跑回去看这种诱惑如何持续下去。
在里约热内卢城市剧院的台阶上，一小队荷兰人组成的乐队在演奏迪克西兰爵士乐。这是一支极度白肤、金发、碧眼、强壮的小爵士乐队，在其侧翼，四个荷兰空姐（因为那乐队有做广告的性质）以一种狂欢节的健美气质随着音乐摇摆。我坐在他们旁边的台阶上，在这个巴西大都市的中心，在中午人潮最汹涌的时刻，我们这一大群如此扎眼的北欧人，如此明显的非迪克西人，呈献出一道不协调到滑稽可笑的风景。不过，这一点儿也不重要。无论如何，这座城市毫不费力地吸纳了我们。三四十个各种年纪、各种肤色的人正在台阶下面跺脚，鼓掌，和我们一起大笑，这一场景很快就或多或少地被一个半疯的老头控制，他在台阶上以有节奏的优雅欢腾跳跃，一直唱歌，并冲着全场人的掌声空洞地咧嘴而笑。里约传奇般的活力不仅有感染力，而且实际上充满占有欲。它攫住你，让你伴随284事物的搏动而扭动、痉挛，经常让你在确实应该哭的时候发笑。那支乐队退场时仍然吹着小号，奔往下一个舞台，身后追着那个半疯半癫的老头乐迷，我站起身来，发现自己衬衣背上沾上了一些像巧克力一样黏糊糊的东西。旁边人饶有兴致地检查它。他们不能确定，这到底是被一个恼怒的街头小贩喷洒的，还是由某种鲜为人知的巴西鸟儿排泄的。他们把我带到一个装饰性的小池子旁，好让我用水冲掉那脏物。我把手帕浸到满是浮渣的水里，发现里面满是蝌蚪：当我在里约布兰克大道旁洗掉衬衫上的脏物时，上千只幼年期的巴西青蛙不知疲倦地蠕动着，而那群荷兰人的音乐穿过沸腾的城市，变得越来越微弱。把最后一块脏东西连同上面黏附的少许蝌蚪洗掉以后，我绕过那个角落，走进19世纪。里约并不是只有旅游手册上那些华而不实的东西。它是一座古老的商业之城，一个海港，其市区庄严地密布着办公室、银行、仓库、商人前去吃午餐的酒吧、城市小巷、竖有雕像的广场。在老照片中，这个繁忙的商业区才是里约热内卢，看上去是一个坚实、理性、有商业氛围的地方。那个时代的光荣还残存于贡萨尔维斯？迪亚斯街的“科伦波”，世界上最好的一家咖啡馆。它像凡尔赛宫一样浮夸地覆盖着连片的镜子，是一座休闲爽神之宫。天花板上装饰着褪色的玻璃，地上铺着瓷砖，闪烁微光的玻璃橱柜里装满酒瓶、蛋糕、曲奇饼和堆叠整齐的桌布餐巾。成串的老式灯照亮了它，电扇卖力地维持着房间里的清凉。科伦波里乌泱乌泱的打着领结的侍者看上去似乎已经在这儿工作了一辈子，午餐时，他们全都是老派的服务专家，在将巨大的空间塞得满当当的桌子中间快步穿梭、绕行，在这儿鞠个躬，在那儿挥个手作答，把厨房门推进推出，或者被隐约瞥见正在照料那些似乎不太稳当地坐在头顶高而狭窄的阳台上的镀金餐桌旁的顾客。房间里喧闹得可怕，顾客形形色色，从庄严型一直到另类型，中间分布着许多古怪的老贵妇，打扮得跟古人似的。我猜测，这咖啡馆自从1894年开业以来，里面的事物几乎就没有改变过。然而，里约毕竟是里约，这里的气氛格外放松。吃完饭后，我出门时经过蛋糕橱，刚刚为我服务的侍者正在那儿，靠着一个柜台，抽出时间吃蛋糕，一边从黑色夹克上拂去蛋糕屑。我祝他胃口好，但他只能以微笑和微微躬身作为回应，因为他嘴里塞得鼓鼓的。
当然，青春是里约的财富。它是一座古老而年轻的城市 他是一个古老而年轻的侍者 在柯巴卡巴纳海滩上，随便哪个周末的早晨，人类变老的进程似乎神秘地中断了。我沿着这片著名的沙滩闲荡，吃香蕉，在我周围，自然法则被蔑视了
。那位庄重的慈母般的女士如此轻易地触到自己的脚趾，这显然是不可能的，从生理上来说是不可能的。在打球时，那群老绅士如此敏捷地四处奔跳，这绝对是不符合自然规律的：他们的脸皱巴巴，头发花白，但是某种不可思议的巴西魔法让他们的肌肉紧绷得像铁一样，动作轻快得离奇。还有那些沿着散步道大步流星的老两口？他们获得了什么样的特许，穿上对他们来说年轻了好几代人的鞋子、帽子和泳衣，却如此时髦