按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
b、彩色摄影是颜色的艺术。因此，在考虑构图的“形”的特点的同时，不能忽略颜色的搭配和平衡作用。颜色单调或者平淡的作品，不能让人产生记忆和共鸣，这点在人文和旅游摄影时尤为突出。比如，往往可以发现在大块的单调色彩中恰当的融入一种对比色可以起到画龙点睛或者平衡画面的奇妙作用。
c、焦点以及景深对构图的影响往往是致命的。无忌上可以看到非常多的从形体结构上看是不错的、但因焦点选择失误造成的构图失败的案例。我们不难发现许多这样的拍花的PP，最吸引人视线的花儿是虚的，焦点落在了不吸引人的某个东西上。构图一定是将人的视线引入到作者最想表达的地方，因此焦点应该在图片中最突出的、最明亮或者最吸引人的物体上，如果这个东西不是你要表达的主体，一定要将它从取景框中去掉！锻炼这种功夫的方法最简单：了解和模仿我们自己看东西的视觉习惯。注意我们自己的视觉习惯：总是只看一个范围很小的区域。实际上，一米左右能够我能看得清楚明白的物体好象不超过10CM见方。
4、在全副上，大广角的畸变比带系数的机器要大得多。如何寻找并确立图片中的重心，让图片看上去稳定而平衡是我面临的一个难题。
5、构图的常规是做“减法”。画面里的无关元素越少，主体将会越突出。在不易排除的烦杂背景中，可以运用对比的色彩来简化画面。我个人看到的中西摄影作品中，留下的普遍印象是西方人的构图比中国人的简单，简单得象中国古代的写意作品。
（五）、精确对焦
焦点是否准确落在拍摄主体上也是一副作品是否成功的关键。再好的构图和思想，如果图片模糊不清，也就失去了意义。在学习过程中，关于对焦的心得有如下几点：
1、提高微距摄影的合焦几率。微距摄影，即使设置较小光圈，但景深还是很小，手持时脱焦的几率与拍摄距离成反比，距离越近越容易脱焦。佳能相机的个人设置中有可以打开焦点预设功能，然后将镜头调整为手动对焦，预设一个焦点；移动相机，当主体进入焦点范围合焦时，相机会自动拍摄，这个功能主要是给运动物体准备的，但应用到微距上却也可以提高手持拍摄的成功几率。
2、拍摄运动物体，如飞鸟，应将自动对焦和曝光锁定从快门键上分离开来，用不同的键来分别控制。拍摄飞鸟，一般会用到自动追焦。但是如果使用缺省设置，半按快门对焦的同时将锁定曝光，一直半按快门追焦，相机将锁定或不断计算曝光组合。而物体在高速运动中，其曝光量组合是随位置变化而变化的。因此，用快门键同时控制对焦和曝光将可能导致主体的曝光失误，也可能因不停地计算导致追焦速度的下降。在10D和1系列上，佳能的C。Fn个人设置都提供了将自动对焦转移到“*”键的设置。据说职业记者都是这么设置的。
「2005年9月5日」在佳能1系列相机上提供了多点点测的功能，当使用该功能测光时，镜头需要指向不同的物体测光，如果对焦和测光都在快门键上，构图会非常麻烦。这时，把对焦功能分离到“*”键上将使得测光、构图分开，互不干扰。「2005年9月5日」
3、拍摄5米以内的人或物体，都不要使用对焦然后半按快门构图的方法。在数码上，焦点的一点点偏移都会被以象素点为单位觉察到，这种方法根本就不可取（别看说明书上都这么写。）
4、使用自动对焦时，对人眼对焦的办法也要慎重。我的经验发现，如果不使用反光板，在不顺光的情况下，对人眼自动对焦的精度很低，而且光线稍稍不好就可能发生焦点漂移。相机是根据物体的反差来实现自动对焦的，我个人通过比较总结了一条不知是否正确的原因：对人眼对焦的经验都是白人总结的，白人浅色的眼球与眼皮边缘的对比可能比较强的，而我们褐色的眼睛和黄色的皮肤反差可能太小了。因此，我建议平时拍摄最好选眉毛头、鼻梁和眼睛这个三角地带对焦，关键是要有黑色的眉毛！
5、尽管购买大光圈镜头很贵，也尽管变焦镜头在最大光圈时拍出的PP基本没法看，但最大光圈大的镜头可以有效提高机器的对焦精度。这在佳能的相机和镜头说明书中都有详细的说明，不再赘述。
6、练练手动对焦。看到许多专业人员偏爱手动对焦，与其交流，发现许多人并非好古，而是异口同声称其优点“焦点随心而动”。真的假的呀？先不管它，模仿一下再说。很快我发现他们说的一点也不错：稍微熟练一点后，手动对焦比切换对焦点AF要快而准，而且构图自由了，不再受对焦屏中央那些红方块的限制。
五、数码影像的兴奋点：后期工作流
（一）必要的设施
1、笔触绘图板
这个东西对于经常需要使用PS磨皮和做选区的色友来说是个非常好的玩意。感应式的绘图笔可以根据压力大小自动调节PS中的“墨水”流量，与用真笔的感觉几乎一致。用它来磨皮比鼠标要真实很多，而且胳膊不容易疲劳。本人使用的是WA的一款产品。
2、校色设备
市面上目前有“蜘蛛”和I1两类产品出售，尽管价格不菲，但是对于数码发烧友来说，没有一款合适的校色工具后面的工作有点象盲人摸象——俺就摸了很长时间。
（二）校准显示器
显示器是图片显示的载体，它和胶片一样也有白平衡校正的问题。有资料表明，在我国南方地区，显示器适合选择9300K的色温，而北方（北欧和北美的加拿大）显示器适合选择6500K的色温。不幸的是，不是所有的显示器都提供了色温校正的功能。
准确校正显示器的色彩，需要专门的设备，如蜘蛛等。普通玩家，用软件简单调整也未尝不可。PHOTOSHOP安装后，会自动在控制面板中安装一个调整软件：ADOBE GAMMA。可用它对显示器进行简单校准。需要注意的是：
1、调整前将显示器亮度调到最大；
2、尽量屏蔽外部光源。
3、人眼有极强的适应性，因此即使颜色不准，也很快会认为是“准”的。为了防止人眼的自适应，建议将标准灰板和显示器平行摆放，调整时作为中灰的标准，也作为眼睛“校色”的标准——不时盯上一会。
本人于2005年6月14日购买了Eyeone display
2，用其高级模式校正我的显示器后，与软件校正的结果相比，效果令人震惊。如下图，在过去我的显示器上根本看不到香燃烧后的缕缕轻烟，而阴影中似乎也没有多少细节：
5。jpg（ 文件大小： 166。5KB 点击数量： 15 ）
使用此类专业校色工具后的一个心得：最好购买具有R、G、B单独调整控制的显示器。否则连校正都难。
在玩了一阵打印输出后，认为好的显示器似乎没有好的色彩校正设备有价值。
在打印输出时，显示器颜色和打印机的颜色匹配是另外一个令人头疼的问题。我经常采用自己发明的笨办法：用打印机打印图片，然后用图片调较显示器，使得显示和打印效果最接近后，再在电脑上对数码图片进行调整直到满意后打印出片。也许不值得推广，但我发现效果不错。
（三）RAW照片的调整
处理RAW文件的软件很多，各有千秋，大家可以多加尝试，最后根据偏好挑选自己喜欢的软件。我比较偏好PS CS的CAMERA_RAW插件。
RAW转换软件共有的设定功能：
1、选定转换出来的文件的色彩空间。建议为网络上图采用sRGB色彩空间，而打印输出使用ProPhot RGB，该空间色域奇大，可以有效降低过曝等因素。
2、选定每个颜色的亮度范围（位深），可以选择8位位深或者16位位深。由于PS CS增加了对16位图像的支持，因此选用16位位深已经具备一定的操作意义。但是一般的转换软件只支持TIFF格式16位的文件。JPEG2000也支持16位的文件（事实上，RAW文件本身就是使用JPEG2000压缩的），但在PS CS里需要安装单独的JPEG2000插件。
3、设定转换出来的图片