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！排队的人都是一副心服口服的表情。虽然还在售票处，一种气氛已经酿成了。
能不能找到哪本书，它以胡涂乱抹的粗线条，一笔画出来阿兰布拉的背景梗概？
从西历710年（伊斯兰纪年第88年）阿拉伯战士登陆直布罗陀以来，穆斯林西班牙的历史已经走过了辉煌的科尔多瓦时代，绵延了漫长的八个世纪，并迎来了它的最后一个繁荣期——纳赛尔王室系统的时代。这个时代的首都是格拉纳达，所以格拉纳达也是穆斯林西班牙的最后象征。
早期的攻城略地曾经势如破竹：向西、向北、向东——直到法国的图鲁兹，穆斯林占领了大半个伊比利亚半岛。以前的传播文明曾经为人称羡；黑人、白人、抑或是阿拉伯人，无论他们是犹太教徒还是天主教徒，都在伊斯兰的猎猎大旗之下接受庇护，施展才能。从农业到造纸、从哲学到音乐、从大学到浴室——魔杖点到之处，遍地鲜花盛开，伊斯兰文明如牵着马缰绳一般，领导了世界进步的潮流。
后来科尔多瓦衰落了，塞维利亚和其他安达卢斯的都市也衰落了，轮到格拉纳达来烧红文明的最后一抹晚霞。那时它领有的“达鲁伊斯兰姆”（和平之地）已经很窄小，只是格拉纳达周边，以及从城郊到海边之间的山谷地带而已。1492年天主教军队在格拉纳达郊外的圣菲（Santa Fe）筑营，围困格拉纳达。在无力抵抗失去后援的情形下，优柔寡断的末代国王波阿布迪勒（Boabdil）签字投降。战胜的一方后来违背了条约；先是逼迫穆斯林改宗，继而把他们逐出了西班牙。亡国之君也没能享受他在阿尔普哈拉斯居留的权利，他渡海去了非洲，渐渐无人问津，后来凄凉死于摩洛哥北部的某地。
不同于伟大的前朝科尔多瓦，纳赛尔朝不争气的国王没有那么壮观的贡献。但是亡了国的他，倒是没有亡失文物——它虽然任自己的人民被尽数驱逐，却完好无缺地留下了一座美丽的禁宫。
它大约从纳赛尔朝的穆罕默德一世时期，从西历1248年开始修建。一直修建到穆罕默德五世（1354—1359）时竣工。它没有像中国人那样找一大片平原然后九经九纬地设计，而是在雪山之麓，选了一条低缓斜伸的山脚，把一座阿拉伯城堡沿着山势，委婉曲折地修在了上面。
由于这座宫殿，格拉纳达在文化遗产名单上的排位，居然凌驾于世界之都科尔多瓦；而垂泪涟涟的波阿布迪勒的名气，更是远远超过了八百年来任何一位雄姿英发的哈里发，比如阿布杜拉赫曼一世、阿布杜拉赫曼三世、或者以“战胜者”著称的阿尔·曼苏尔。
欧洲人在谈到阿兰布拉的时候，脸上有一种很乖的表情。倒也不能说人家在崇拜，但显然他们在表达某种高层次的修养。他们没说；但你会感到他们心底里并不在意其他的东方文物。那表情是一种潜意识的不意浮露。惟有在阿兰布拉，那表情微微变了，你若是看得见这种变化你会觉得异常有趣。
我知道，阿兰布拉对欧洲的优越感进行着永恒的釜底抽薪。但是我无法简单地概括其中的奥妙因由。唉，阿兰布拉，你还不就是一座砖砌的诸侯小国的帐殿么？难道你还能比中国的皇宫更豪华无度？那些白人，他们不是到过东京和京都的皇居、俄罗斯的克里姆林，也到过北京的明清皇宫吗？为什么他们总挂着那样蔫蔫的表情？他们在阿兰布拉究竟见到了什么？那座摩尔人的宫殿，它究竟为什么有这么大的魔力？
愈是这么想，就愈是不得其解。阿兰布拉在我的心里，已经潜入、生根、发酵，变成了一个超验的存在。我默默读着有关它的消息，抑制着自己对它的想象。见了鬼了，难道它还能是金雕玉琢的么？！
我把门票贴在了笔记本上，走向阿兰布拉的门。
无论何处，阿拉伯式的城堡都有几座漂亮的圆拱大门。它们都各有名字，或是那个门正对着的地名，或者某种训诫的词汇。门本身，“巴布”（al—Bab）是一种双关的概念，宗教和哲理的意味很浓。而阿兰布拉是“紫禁城”；恰恰一个对应的词是“哈拉姆”。
说不出那曲线有多奇妙的圆拱，静静地迎着我移近。耳际嗡嗡作响，由于偶尔想起如雷贯耳这个词。我感到了崇拜埋没了真面目的堵噎。我的冲动催促我去突破，去捉住简单的解答。远处的高矗方塔移入了视线。方形的塔身，棕红的素色。紧接着就看见了“判决之门”。据说自纳塞尔朝初创以来，这道门就是阿兰布拉禁地的正门。不知道我有没有运气做到，我暗自想。
我贴着粗糙的薄红砖，走进了这道弧线优雅的拱门。我捉摸着自己异样的亢奋。确实，穆斯林对阿兰布拉宫的感情是特别的。突然，我想起一个改宗了伊斯兰教的西班牙知识分子说的话：“和阿兰布拉的相遇，是一件重大的事情。”
2：el Agua（水）
我喜欢使用摩尔人这个概念。这个词的含义里，因为包括了柏柏尔和西班牙等非阿拉伯穆斯林，所以它远比阿拉伯人一词的含义宽泛且准确。这个词现在弃置不用，只留做缅怀历史，嘴里一讲到它，心里就或者想起《奥赛罗》里力拔山气盖世的男主人公，要么就想起给西班牙留下浪漫故事的悲剧国王波阿布迪勒。
介绍或者描写摩尔人的瑰宝——阿兰布拉宫，是一件不仅困难而且愚蠢的事。它是一个陷阱，好为人师者被它引诱，最后绝望地陷入枯燥而夸张的词藻泥潭。其实在这个地方，词汇无力于它面对的对象：摩尔文明的特征，就是不厌其繁的渲染、装饰和描写；尽管如此你还要描写一番么？哈，那就意味着你打算驱使你脑子里的千八百个干巴词儿，对付他们的全套天方夜谭，对付他们那令世界惊叹声声的建筑和装饰，对付他们最得意的那种令人眩晕的色彩、韵律和不可言说的情调！
不，我不愿足蹈陷阱。何况，阿兰布拉宫又简直——也许还不能说它是伊斯兰建筑的顶峰，但是却可以说它是伊斯兰文化的顶峰！我怎么能靠着一枝秃笔半副枯肠，妄图对它盲人说象！
走进那座拱门以后，传说就变成了现实。
不出所料，何止是极度的奢侈，它给你看的只是红砖素瓦。一些砖塔和圆圆石拱，一些围廊和檐柱。它初露的面容安静而且朴素，与人们进门前的想象大相径庭。我忙去观察别的游客：但他们所有人都表情专注，半数举着对号译讲器（租金为一千比塞塔），缓步地遛，茫然地听。
我使劲调整脑筋，费力思索，想抓住眼前建筑的含义。但是很难；小路静谧地引导着，回廊和庭院次第展开。花草植物茂密至极，遮蔽着闪烁的全景。看惯了北京明清故宫、以为四阿重屋金碧辉煌才算宫殿的人，没准会怀疑自己误入了一处农舍。我也在怀疑中挣扎，想赶快抓住线索。方形的戈玛莱斯塔，还有远处露出一角的高塔，看来都是砖石砌筑，表面再抹了泥膏、然后涂成了红棕色。塔之下的宫殿，都盖着一种烧制成黄栗色的、质地粗糙但斑驳好看的琉璃瓦。我知道这种不敢小觑的筒状琉璃瓦，因为在科尔多瓦我已经见识过。几乎就是它，再加上那种薄而硬的红烧砖、日本人叫它红炼瓦——构成了安达卢斯的风格。
就这样，栗黄瓦的三角顶，红烧砖的墙，出没在密密的、鲜绿浓蓝的树林之中。方塔高耸，浴着阳光，但它们并不比树梢高过许多。沿着山势摩尔城墙迤逦而下，圈围着这一片禁区。它无疑大有奥妙，但这类宫殿令人感到陌生。我还没抓住那根线。我只是感到——这里的树林太繁盛了，空气新鲜得潮湿。我浏览着，不时掏出小本写写画画，但是对阿兰布拉的第一瞥，
使我心里迷惘。
看来，只带着两只眼就进入阿兰布拉是不行的。必须立即就弄一些基础知识来。于是我们轻移脚步，跟上一群有解说员的游客偷听。挤过去时，听见那个导游正在公事公办地提醒她的团队：
“阿拉伯人来自沙漠，所以他们对树木花草、对绿色万分欣喜。这就是阿兰布拉有这么多树和水的原因。”
那是开始听见的最初一句。通过翻译偷听的我，听了这话不以为然。因为如今哪儿都时髦环保绿色。但是后来，我渐渐发现这是真的，在远远没有谁奢谈什么环保之前数百年，安达卢斯的穆斯林们就曾满怀欣喜、在心在意、兴致盎然地用流水和树木打扮世界了。
我们紧跟着那个导游女人。
随着人�