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铀担赫馐荕oncada 渠上最大的磨坊。
后来在图册上，看到胡噶尔河上保存至今的阿拉伯式磨坊。它们红砖拱顶，俨然田野古堡。而我们在Moncada看见的这一座，是晚期的西班牙式的白灰墙磨坊，它跨立在咆哮渠水之中，两侧都是橘林，是火热阳光下的橙黄碧绿。
一天下来，不是跑路、而是一些难懂的概念词汇，弄得我疲惫不堪。究竟什么是alqueda，而什么又是acequia一一我实在不能一时弄懂。我只是在眩晕之中，获得了一个大约的印象：这些词都源于阿拉伯语，尤其是西班牙浯的橘子 （narm~a）——词，来自阿拉伯语（naranj）。
农业，伊斯兰赠给西班牙的礼物——我禁不住又捉摸起这句名言。那个使大片大片的语言，都发生了借词入主和替代的时代，究竟有多么壮观的规模呢？人吃了太多的橘子，虽然没有醉，但也会产生·一种醺醺的感觉。想歇着，想喝水，懒洋洋的不想干活。我吃橘子吃得满腹又甜又酸，无心再去问橘子的故事。我也再没有精力，去弄清巴伦西亚橘子种植的规模和全貌；我顶多提醒自己留意水渠——原因很简单：我直觉从这儿有一条小路，能通向灌溉文明的秘密。我猜，要弄明白新疆的灌溉，这是一把钥匙。
但是哪怕只做一瞥之观，巴伦西亚的邻海湿地也已是无边无际。毕竟不能只是为了兴趣，就真去改学农艺。这样的农业使我感到陌生，我猜，没准我闯入了地中海周边最大的、或者最古老的灌溉农业区域。
细看这儿的橘园，小水渠宛如网织。
巴伦西亚湿地（1avega）作为地中海岸边的一处重要农业区，早在罗马时代就有了灌溉和水利。从古至今，无数的水渠把杜里亚河的水，也把胡噶尔河的水送到田里，浇在农作物的根须上。到了哈里发阿布杜拉赫曼三世的时候，这套灌溉系统被拓展成形。
这个省有两条大河。杜里亚河几乎被巴伦西亚市叠压而使用很少；而胡噶尔河则有一个王室的胡噶尔河渠道管理部门，它的所有信纸文书上都印着AcequiaRealdelJucar（胡噶尔皇家渠道），我姑且叫它渠务局。
开始，那位皇家渠务局的专家摆出僵硬的架子。但是一听说我们居然自己跑去看了 Moncada渠，他的态度骤变。
话不仅是投机，而是不管我们是否爱听、是否感兴趣和听得懂。谈到后来，他不管下班时间已到，只顾一个接——个地打开档案袋。何止随便照相，连十七世纪的用水账都给我复印了。但是我发觉，随着兴趣渐渐变得认真，我也在渐渐陷入一个深潭。这是一个学术性很强的领域；不仅需要懂得灌溉的技术，还要熟悉地中海和西班牙的历史，更要熟悉阿拉伯语和西班牙语的纠葛关系。
渠务局专家把每个出了口的词儿，都说得 ——丝不苟。巴伦西亚省有两条大河，一条是杜里亚河，——条是胡噶尔河。不不，杜里亚河是巴伦西亚市的，我们只管胡噶尔河。它的灌溉面积是二万零四百五十四公顷。
他好像看透了我对穆斯林的故事着迷，就补充说：公顷只是官方使用的单位，民间使用的单位叫阿乃嘎达（anegada），这是从阿拉伯语转变来的一个词，八百三十一平方米等于一阿乃嘎达，十—二阿乃嘎达等于—公顷。
我听得津津有味。
他接着说：此地农民只使用阿乃嘎达，渠务局去收水费，也要使用阿乃嘎达，我们有一个换算表。不管每年用多少水，不管用几次水，我们只按土地面积收水费。我们从最大的渠口azud 到最小的农家渠都管。azud也是阿拉伯语，高地的意思。还有一个阿拉伯词汇很重要：alque· ria，小村落，其实它是“摩尔的果树园”……
虽然听得过瘾，但我还是意识：这领域，不宜过度深钻。所以此刻写文章，我也是意识着少说是金的诫条，不敢把我囫囵吞枣般听来的资料都堆上去。
古老的灌溉史涉及广泛，不是我三言两语说得清的。何况，还有拗口的借词，复杂的计算，作物的更新，民族的兴衰。
我看着笔记问他：据说，开始大规模种橘子以后，用水就变得紧张了。泉水也被抽汲过度，导致水位下降。那么在种植柑橘以前呢？ 比如说种植小麦或者葡萄的时代，那时情况怎样？
他说：你说的都是杜里亚河的事，我们不管杜里亚河。
抓住这个老师不容易，我追着他一连串发炮：
橘子在安达卢西亚的种植是在十六或十七世纪，甚至是在十九世纪——这么说是否正确？ 也有人说，在安达卢西亚，最初橘子是被人种植于庭院欣赏，后来才把它引向原野。我觉得这个说法，与科尔多瓦大寺的橘子庭院倒是吻合，您怎么看？
在科尔多瓦，著名的大清真寺的外院，就叫做橘树之庭（Patiodenaranjos）。一株株橘树金果绿叶，给清真寺以奇妙的美感。而科尔多瓦的年代，可比十六或十九世纪早得多了。再有，橘子虽然不是圣书上著录的神圣植物，但我总觉得它也非同一般。它排在橄榄和无花果之后，紧紧挨着葡萄和石榴，难道没有什么特殊的原因吗？橘子，能不能也算做一种“含有神圣意味”的植物呢？
他耸耸肩：我不知道
我翻着页，浏览着他一本本堆给我们的大册的图表、档案、书信、资料。那些资料封皮上都印着他们渠务局的标志：一个红黄色的皇室徽章上，绣着一柄钥匙，左侧是一个女人从水罐里倾出滔滔的水，右侧是一个农夫收获着果实——我看圆圆的像是橘子。还有一幅，照的是胡噶尔河的上游，一座峭壁，俯瞰着一条巨大的水渠。那角度，那画面，简直就是和田郊外的玉龙喀什河大渠。
你关心灌溉？……巴伦西亚人对这种爱好，一般说来应该感到满意。因为不管他们自己意识到与否，他们的第一旅游资源就是灌溉系统。但他们多是些粗心大意的家伙，只会说：胡噶尔河有五条渠，杜里亚河有八条。
再追问，他们就说：你没看见广场上的雕塑么？八个抱着水罐的女孩，就是杜里亚河的八条渠。
有的人似乎懂一些，但一开头就是一堆术语。
——所以，当我听说巴伦西亚有一个从安达卢斯时代延续下来的、裁决灌溉用水纠纷的
“水法庭”时，我怎能不感兴趣。
朋友们争着说：在巴伦西亚，最有名的不是主教堂也不是摩尔城墙，不是古迹也不是特产；这儿最著名的，就是水法庭。
他们强调：“不，不是表演！……它沿用至今！你看见的和古代一样！……”
那是一个真正的安达卢斯时代的风俗。巴伦西亚成立了一座法庭，裁断灌区的用水争端。由法庭公平地分配用水，是伊斯兰时代的传统。那座法庭是真的法庭；只不过它不是政府部门，而是由不同灌区的民间代表组成的。它执行的——是一种雏形的水法，但具有巨大的约束力。
我渐渐听得糊涂，但也刚刚感到吸引。只是愈急愈不能如愿，非要等到星期四，这古怪新鲜的水法庭才会开庭。
到底是什么呢？水法庭！
周四上午，我们兴冲冲赶到雕塑广场，那儿已有大堆的人群在等候。水法庭就设在主教堂门口的台阶上，此刻那儿已用绳索隔开，里面摆着一圈皮椅子。
据说，那些皮椅子就是法庭的全部。从十七世纪以来，它们每周被使用一次。
墙上的海报上，印着一张油画。它描写了一个中世纪的开庭场面：
一个系围裙的农妇叉着腰怒气冲冲，显然是在水的分配上吃了亏。一群老者沉吟着，仿佛在听着她的申辩。老者后面有一位差役模样的人，手执一柄和《水浒》的描写一模一样的钩镰枪，尽职尽责地站着。
我兴奋了。我开始捉摸占位置的事：要是守在第一排当然可以看清楚，但那会很累。如果坐在后面的台阶上等，围观的人多了又会看不清楚。最后我们选中了对面的塔楼，它的下沿有一圈高台——我们可以先坐着等，开庭后再爬到台上看。
临近开庭时已是人头攒动。我不禁对欧洲游客暗暗称叹，他们还真是感兴趣，没有跑到别处去。
从我们靠着的塔楼里，一队黑衫银发的老绅士鱼贯而出，走向对面的主教堂台阶，走向用绳索隔开的那一圈皮椅子。引导他们的——就是那枝钩镰枪！
黑衫老绅土们就座后，一阵子人声鼎沸，什么也听不清。我焦急地等着翻译，但好像没有谁发言。手执钩镰枪的差役�