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一空。当那些筋疲力尽的购物狂回到家中，又立马来了精神，因为她们很多就投入到一场家庭时装发布会上，独占鳌头的超级名模当然就是她们自己，而看得如痴如醉的评委和观众就是她们的丈夫或男朋友。发布会结束，她们也会虚情假义地聆听评委和观众的意见，然后欣慰地倒头大睡。
女想衣裳男想荣：女人是男人的晚礼服
当男人说她不在乎妻子的穿着打扮，甚至安慰她说喜欢她朴实无华素面朝天的样子时，他多半是心疼钱；当男人由一个穿着入时打扮得花枝招展的妻子挽到公众场合的时候，脸上一定容光焕发，心时一定美得像得到最高级的勋章，因为美丽的女人就是男人漂亮的晚礼服。当然，如果你不得不穿着下厨房的打头出现在众人面前，那是你的不幸，而不是你身边的女人的悲哀。
在女人该不该竭尽所能地美化自己的形象这个问题上，男人比女人更为虚荣。对于女人的形象，他们既是典型的实用主义者，也是典型的虚荣主义者；他们既希望自己的女人像个贤妻良母一样实惠，又希望自己的女人像个交际花一样光彩照人。但这种复合心理的形成，通常是随着年龄和社会地位的变化而逐渐形成的。比如终年在地里干活儿的农民，他喜欢的女人就是结实有劲，能下地干活儿也能生娃的那种实用型；一旦他有一天成了暴发户，见识了城里的花花世界，有了大笔银子，他就怎么看那个实用女人怎么不顺心，因为他喜欢的女人已经是身材苗条、打扮时髦、举止风骚的小狐狸精。这是令人悲哀的事实，却是真实的人性。
通常情况，年轻的时候，也就是说初恋的时候，男人最理想的女人就是长得很纯真可爱，不用怎么打扮就能吸引自己全身心投入，而且那时候大多数男人是讨厌浓妆艳抹的女人的。他们像呵护丁香花一样拥有那样的女人，可以没有欲望，只有诗情画意的爱，既不功利，也不虚荣，能跟她朝夕厮守，是那时他所能感受到的最大幸福。
相处的时间长了，男人的身份和品位都发生了改变，身边曾经爱过的女人也在变化，变得成熟，也变得人渐老珠渐黄，她们就必须靠大堆花妆品和大量不断变换的时装来妆扮自己，以不断缓解男人的“审美疲劳”。男人也不惜花费血本，来挽救自己心目中曾经那样完美的女人，挽救自己不至于因为见异思迁而堕落腐化的道德操守。
再有效的化妆品，再花枝招展的时装，都阻止不了岁月的流逝，女人再也收拾不出来的时候，即使用尽浑身解数，也只是个装模作样的“老妖精”；而男人的口味却随着年龄的增长而呈现出低龄化，也为了得到一棵“嫩草”不惜代价，这是世上很流行的老夫少妻配的根源。男人自始至终，都更多地把女人当成自己的一件礼服，而这也是包括重庆美女在内的所有美女的终极宿命。
要改变这样的宿命，那将是一个“无极”命题，除非像“满神”说的，河水倒流，时光逆转，人死复生，除非海棠花落尽的时候，太阳和月亮出现在同一片天空……
女想衣裳男想荣：穿衣史
人类进化的历史，从表面上看，就是一部从不穿衣服到穿衣服，以及从该穿什么衣服到想穿什么衣服的历史。就算穿着打扮向来随心所欲的重庆美女，在服装还是身份地位的符号，而不是个性与时尚的符号时，她们也只能随大流，或按祖宗传下来的规矩穿衣梳妆。在所谓礼教森严的年代，还不能乱了丝毫分寸。因为在传统中国，服装其实是政治的一部分，代表个体在社会上的政治地位和社会地位，各种礼法规矩，是不敢僭越的。
无论男女，服装出现之初都只有一个功能，那就是蔽体御寒，结合了伊甸园的树叶和原始人兽皮的双重功能。但人类发展的历史一旦步入所谓文明社会，服装就具备了太多的功能和太重要的意义，甚至历代君王都将服装制度列入治国的重要制度。因此，古代的重庆美女也只能在这种上升到“基本国策”高度的服装制度约束下穿衣打扮。而且，由于地处西南一隅，也只能受周边列强（尤其是楚、秦）的影响，楚王爱细腰的时候，重庆美女也免不了有人因此饿死，唐皇宠爱杨贵妃的时候，也许本来身材苗条的重庆美女也有不少人忙着增肥。
宏观地讲，重庆美女的穿衣史，至少在古代一直是淹没在中原主流服装潮流里的，从来没有真正引领过某个时期的时尚潮流。重庆美女穿衣史，既是重庆美女文化的一部分，也是中国服装史的组成部分。
上溯至远古的周朝，这个以详尽周密的礼仪来规范的封建王朝，全国人民的服装都可以被看成制服或工作服，再勇于追求时尚的人也不敢越雷池半步。以现有图文资料对商周时代的服饰进行总结的话，大致上身穿“衣”，衣领右开；下身着“裳”，也就是裙；腰间一条宽边腰带，肚围前加一条围裙一样的“韨”（音同服），以遮蔽膝盖，也叫“蔽盖”。到了稍后的春秋战国时期，流行直筒长衫，将衣、裳连在一起，这就是“深衣”。还有一种没有里子的宽大衣服，叫“单衣”。但这时有名有姓的服装是王公贵族才能穿的，像袆衣、褕翟、阙翟、鞠衣、展衣、禄衣、纯衣等等，都是王公贵妇们在不同场合的礼服。那时候的时尚跟老百姓无关。
秦汉是中国服装发展的一个重要阶段，由于道教日兴，阴阳五行之类的宝贝思想渗入到服装设计领域。秦始皇虽然力并天下，但在服装发展上没有什么建树，仍主要沿袭战国时的习俗。但他删减了大量琐碎的礼节，当时后宫佳丽穿衣也主要投他一人所好，华丽渐兴。市井平民出身的汉高祖刘邦对礼仪更是一窍不通，汉家天下礼仪都交由儒生叔孙通打点，他尝到被尊崇的甜头后，也兴起了一套自己的国礼法度。由于汉代的织绣工业已很发达，有钱人家都可以穿上绫罗绸缎，服装也发展出了袍、襜褕﹝直身单衣Ⅰ喋z短衣⑷沟榷嘀挚钍健Ｖ劣谝话阈】抵彝ǔ４┒桃鲁た悖钊嗽虼┐植甲龅亩毯帧８九堑姆耙擦餍卸嘣氯沽郊健⒊づ鄱加校钣忻氖恰傲粝扇埂薄！�
魏晋南北朝是有名的历史动荡时期，随着大量胡人迁入中原，胡服跟后来的洋装一样成了那时的时髦服装，紧身、圆领和开叉成为主流特色，也为后来隋唐服装的多元发展奠定了基础。隋唐的一般人流行穿白色圆领长衫，老百姓仍然是麻布“粗褐”。那时的女子则穿着合身的圆领或交领短衣，高腰拖地长裙，腰上系有两条飘带，还流行披在肩上的长围巾（帔），显得更加娇美、飘逸。而在色彩上，红、紫、黄、绿四种艳丽的颜色则最受欢迎。但经中唐安史之乱后，胡服对汉族服装的影响减弱，到晚唐则又流行起了宽袍大袖的传统汉服。
到宋代的服装，也多半只是唐装的遗传，但已经更自然、更彻底地回归传统汉服的特色。当时的女装流行窄袖短衣和长裙，而且通常在上衣外再穿一件对襟长袖小褙子，就是现在背心的原型。
至于汉族首次为外族完全统治的元代，主流服饰变得多少有些稀奇古怪。尤其是当时的贵妇，通常戴一顶叫“罟罟冠”的高而奇怪的帽子，身上的的袍子长而宽大，很不便于行动，还得两个婢女在后面拉着袍角。而一般平民女性，只能穿些黑袍子。
明代，主流服装再次回复到汉服。贵妇多穿红色大袖袍子，一般女性只能穿桃红、紫绿和一些浅淡的颜色。那时流行的是短衫长裙，腰上系着绸带，但裙子的样式层出不穷，有名的就有百褶裙、凤尾裙、月华裙等。
异族再度完全统治汉人的清代，对汉人的发式和服装进行了重大的改造，但幸运的是“男从女不从”，所以汉族妇女并没穿得像满族妇女那样古怪，而是在明代女装的基础上有了一定的发展。
辛亥革命后，服装终于结束了它的政治使命，真正成为代表个人形象的时尚符号。民国初年，
女装最为流行的就是上衣下裙，上衣有衫、袄、背心等，而样式则有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也有点随心所欲。到上世纪20年代，被尊为中国女装“国服”的旗袍开始普及，起初的样式与清末旗装差别不大，但到20年代末，受欧美服装影响，旗袍改变非常明显，长度不定，而且开始收腰。到了30年代初，旗袍盛行，先