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真地吃，仿佛感恩。对了，仿佛感恩，认认真真地吃。
黄橙做到了这点。没读他的《吃来吃去》的排印稿之前我就知道这点。他要我为这本书写个序，我一口答应。
二零零四年二月二日下午
目木楼头
味中味
“味中味”是福州东街口与南门兜之间的一家餐馆，曾经风光一时，尤以元宵丸子等美食让我记忆犹新。如今寻去，早已没了踪影。若是搬迁，倒也无妨，千辛万苦也定能将它逮个正着。倒闭了！当头一棒的结果就是傻了，四顾茫茫，不知这顿期待已久的美餐何去何从。
向右转，有闽菜之翘楚“佛跳墙”的诞生店聚春园，一小盅二百元的“佛跳墙”不能常吃，否则就会变成“我跳墙”。向左转，有福州小吃的荟萃地，叫安泰楼，这楼名听起来像卖药的 ，正可安慰我此刻的失落症状。
安泰楼畔有桥，是唐代遗存。桥下奔流的安泰河，曾是福州的护城河，河岸上繁荣过好一阵子。有人以“舟楫云排，两岸酒市歌楼，箫管从柳荫榕叶中出”形容安泰河，想来当年它也不比秦淮河逊色多少。只是灯红酒绿中没有诞生过名妓，这河上风情就少了入书入戏的亮丽。如今，河畔仅有安泰楼和对面的一排木楼尚有点古香古色，宋代诗人曾巩所描绘的“人在画楼犹未睡，满堤明月五更潮”的景象，恐怕连福州西郊也难觅其影了。
好在我来安泰楼不为赏景，只是冲着它流传百年的市井小吃而来，所以也没什么幽情可以感怀。上楼点了一大碗鼎边糊，每次吃这东西，都有一种依依惜别的意味。在我的潜意识里，这种古韵犹存的小吃迟早是要失传的。从“一言九鼎”的王宫大鼎变成凹形铁锅，鼎边糊自然也成了锅边糊，再新潮的锅就没法做这种小吃了。
以蚬子汁为汤，将大铁锅烧热了，再把磨好的米浆沿着锅边一圈浇过去，待米浆在锅边烫成乳白色后，用锅铲刮到汤里，加入香菇、虾皮、葱等佐料，锅边糊就成了。凡是看过这种古朴做法的人，都会觉得像欣赏一种戏法表演。我觉得，想戒烟的人宜常食锅边糊，因为碗里鲜美的糊片卷曲得太像一根根香烟，可解烟瘾。
就像豆浆配油条一样，锅边糊总是配虾酥。虾酥的做法也有趣，将含有葱末菜泥、调好味的米浆舀到铁瓢内，用铁勺将中心摊开，让米浆变成环状，点缀几只小虾在上头，然后放入油锅中氽，直到两面焦黄。锅边糊配虾酥，长期以来都是有福的福州人最经典的早餐。
此时，我也觉得自己有福。花不到十元钱，就可以在一家百年老店吃得满嘴留香。这种感觉很爽。当然，如果你有钱，亦可在安泰楼点鸡汤汆海蚌之类的名贵闽菜，只要别饱了口福，疼了心就行。
饭后，沿着安泰楼旁的小巷走去，拐入南后街，就是福州著名的明清建筑群——三坊七巷，据说这里是福州古城最具文化气息的地方，林则徐、林觉民、冰心、严复……这些让人肃然起敬的名字，仿佛都隐约于灰泥高墙、青色小巷、木楼斜晖中。悠闲地走着，让肚子中古老的美食，在古老的街巷中慢慢消化。这味中味，自然染上了些许文化气息。
友情提示：
想品尝福建美食，最值得去的两家老店就是聚春园和安泰楼。聚春园是福州市现存年代最为悠久的历史名店，以经营正宗福州菜为特色，曾为官府承办伙食及宴会。辛亥革命后又成为省府各局及巨商名流宴宾之所。1996年被国内贸易部授予“中华老字号”。集山珍海味之大全的传统闽菜——佛跳墙就发源于此。如是亲友聚会，最好事先预定佛跳墙，大盅的佛跳墙 要比小盅的更为美味。聚春园位于福州市东街口。
安泰楼坚持走平民路线，上百种风味小吃，弄成半自助餐的形式，倒像是福州特色的午晚茶，价格不贵，适宜随意小酌。
相关美食；
【鸡汤氽海蚌】
原料：鲜海蚌尖400克，绍酒25克，老母鸡1只，白酱油25克，鲜牛肉750克，精盐1。5克，猪里脊肉750克，味精5克。
制作：1。先将母鸡宰杀洗净，割下鸡脯肉待用。其余鸡肉切四块，牛肉、猪里脊切块同装一盆中，加清水1500克，上笼屉用旺火蒸3小时取出，去肉取汤。鸡脯肉剁成茸，加适量清水与精盐抓匀，捏成几个小圆球，与鸡汤下锅煮5分钟，捞出鸡茸球，鸡汤用净纱布过滤成精美鸡汤，取900克待用。2。海蚌尖每只切成两片，洗净后盛入漏勺内，放入沸水锅中氽至六成熟取出，剔净蚌膜，装在碗中，加绍酒抓匀腌渍后沥干酒汁，盛入汤碗，加入鸡汤150克稍浸，再将汤汁沥净。3。将鸡汤下锅煮开，加入白酱油、味精调匀，浇到汤碗中的蚌肉上即成。
千里追蟹
岁月流逝的结果，就是激情的转移。年少时为追心上人，“穿林海，跨雪原”追寻千万里也不嫌累；稍长，可为天下美景私奔，背着行囊云游四方也不嫌沉；时至今日，为一道美味，魂牵梦绕，不管风吹雨打地颠簸而去也不嫌贵。如果被老父知道，肯定会仰天长叹：我儿为何越来越不争气了？呵呵，我真的不知怎么安慰他那颗苍老而绝望的心。
这回到阳澄湖吃蟹，我不用像到西安吃羊肉泡馍、到昆明吃过桥米线那样遮遮掩掩了。 为“百味之王”的湖蟹而奔波，算是摆得上台面的事呀。前有《世说新语·任诞》“左手持酒杯，右手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣”之记载；后人也有“不是阳澄蟹味好，此生何必住苏州”之慨叹。比起他们来，我不过是与蟹“一夜情”而已，顶多算嘴馋之徒。
厦门到上海有多远就不说了。从上海坐火车到昆山只要半小时，不算远，从昆山打车到巴城要40元。不知是上辈子做了什么好事，司机居然送我一本《阳澄湖蟹经》。他说起养蟹捕蟹的事来头头是道，还教我要四个坚持，以“青壳、白肚、金爪、黄毛”来识别阳澄湖大闸蟹，将其与太湖其他次等大闸蟹区分开来。还没品蟹，就上了生动的一课，真好！
车到巴城的一个码头，坐上沈家的快艇，直奔阳澄湖中央的澄光蟹庄而去。蟹庄是一艘水泥船，价值80万元，平时是沈家的养殖基地，收获季节就成了湖上餐厅。每到周末都是满座，盖因上海、苏州有太多的美食爱好者。
沈家兄弟在我点完菜后，驾着小船让我去参观他的水中蟹群。待价而沽的大闸蟹已经群聚于网箱之中，这些横行霸道的家伙仍然放肆地攀爬着，不放过任何表现自己威猛的机会。他说，巴城东湖是太湖上最好的养蟹水域，因为湖底为沙砾沉积，几乎没有淤泥，蟹在湖底行走觅食，蟹腹紧贴沙砾，才练就青壳、白肚、金爪、黄毛四大特征。按此特征，回想以前在广东、福建吃过的大闸蟹，就明白假冒之风简直近似台风了。
回到餐厅时，黄酒和湖蟹已经如国画一样摆上桌面，摸上去烫手。这儿不是什么高级餐馆，船家不提供“蟹八件”，连小钳、小匙、小榔头也没有，明摆着要赤手上阵，唯一可以帮上忙的是一双筷子。剥开红艳的蟹背，里头金色的膏黄十分耀眼，恰似从舷窗射入的那一缕阳光。眼前鲜丽的色香，看着闻着就已是至美的享受了。话虽这么说，心里还是怕它凉了，味道飘失了。
曾经见过上海人用牙签来细细地挑着蟹肉吃，那样的慢条斯理，哪像饕餮之徒！没有激情的吃，少了味蕾的欢舞，再优雅也是中老年式的爱情。凭着我在厦门长期吃海蟹的经验，先膏后肉，先脚后螯，先母后公地大吃起来，虽没有风卷残云的气势，至少也展示了迫不及待的渴望。那碟飘着姜丝的镇江香醋迅速地见底便是明证。
同时上桌的还有炒田螺、清蒸白水鱼、土鸡汤、白灼湖虾等，尤其是清蒸白水鱼的味道亦可圈可点，若是平日，它该是餐桌上的明星。此时，有闻名遐迩的大闸蟹在旁，它也只能自叹弗如了。在我看来，阳澄湖大闸蟹的名气可比港星周星驰，周演过“食神”，阳澄湖大闸蟹更牛，本身就是“食神”呀。
哪天我得把老父请到阳澄湖来，让他尝尝正宗的阳澄湖大闸蟹，或许他会为没有将追求 美食视为此生崇高的理想而懊悔。
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阳澄湖大闸蟹是我国最享誉盛名的淡水蟹，最佳品尝季节为秋天，有“九月团脐十月尖”一说，意即农历九月的雌蟹、十月的雄蟹最鲜美，肉质最丰满�