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大峡谷随便一条沟壑都能把几座乃至十几座金字塔装进去
将大峡谷公之于众的发现者并非美洲上著，而是西班牙贵族堂洛佩斯。加德思纳斯，他是探险船Corond号的船长。当年他翻过落基山看到满目红色石头，立即以西班牙语“科罗拉多”（红色）命名。
1919年美国政府将这一带辟为国家公园，而今的大峡谷国家公园占地超过1900平方英里，其中包括277 英里长的科罗拉多河段。我4 岁头一回被爹妈抱到八达岭长城，28岁头一次开着吉普车登上长江之源哥拉丹冬，30岁头一次爬上金字塔都没这么惊愕过。八达岭的砖木结构人工痕迹太重，缺少古意；长江之源仅是无数条纵横交错的小河沟；而天造的大峡谷随便一条沟壑都能把几座乃至十几座胡夫金字塔装进去。科罗拉多高原13万平方英里、海拔2000英尺——12700 英尺色彩斑斓的红色岩石，仿佛突然被巨斧劈开，大地迸裂，咆哮的科罗拉多河奔腾而过，切割出277英里长、5 －25英里宽的以大峡谷为主的巨大沟壑群。直截了当没有其他任何铺垫，是我今生见过的最凸现大自然神力的地方，到处充满简洁有力的自然法则。
回首身后，汽车在崖壁上缓缓爬行，冬日温暖的阳光从大树背后斜照下来，给气势磅礴的巨大峡谷群镶上毛茸茸的金边。寒风凛冽碧空如洗，天边灰色地平线下是一层层深红、暗褐、赭石、漆黑的岩石，自上而下水平排列。阳光所到之处金蛇跳跃，旅行团包租的轻型飞机在脚下锯齿般的大山缝隙中穿来穿去，看得我肾上腺素飞速上涌，踏油门的右腿疲软无力，竟担心自己驾车不慎、震落崖畔碎石，砸着脚下盘旋的飞机。
一人呆立崖前，看太阳飞速前进，给脚下大峡谷的每一条裂缝都蒙上阴影。阴影迅速扩大，不断改变形状，吞噬着脚下的赤色山峰，像洞开的地狱之门。而天空也突然变成血色，仿佛大杀戮之后的劫后余生。刚才还蠢蠢欲动的汽车、飞机和人类此时都不知去向，眼前一切都被涂上一层血红，寂然无声，仿佛随时都要地裂山崩。此时的大峡谷像十月临盆的产妇仰卧于莽莽荒野，茫然无助。黑影像一条大章鱼飞速扩展，将峡谷两侧大腿般血红的山脊一口口吞噬，仿佛《圣经》中的创世场面，让我想起《千字文》中的“天地玄黄、宇宙洪荒”。人生道路的各种坎坷、办公室里的人际争执，工于心计的钩心斗角，顷刻间变得渺小乏味。
其实大峡谷的绝对海拔并不高，如雅瓦派观景点谷底海拔仅2400英尺，其南北两侧崖顶也不过是4500英尺和5400英尺，但彼此落差却在一英里以上。这一点颇似中国泰山玉皇顶，海拔虽然只有1524米，可相对落差大，倒显得远比珠穆朗玛峰还高大雄伟，深不可测。
与中国泰山顶的天街不同，大峡谷国家公园崖顶的所有道路都可开车通行，车行景动，“高山仰止，景行行止”。路边的标示牌一律为本色木板，标明方向、海拔、坐标、地理特点、构造形成，科学性强，逻辑严谨。不似国内一些景点标识的质地色彩不仅与地貌不协调，且行文空泛抽象，没有内容，让人摸不着头脑。国内旅游景点，但凡大树动辄钉上铁牌，曰“第XXX 号古木”，让人既不明白此树姓甚名谁，更不知古在何处，仅是望树兴叹，感其高大而已。北大校园内的树木都有精致的小牌，详写树名、拉丁名、树种、原产地、特点。用途及经济价值，我原以为北大名为最高学府，开民主科学先河。现在农民进城般到了大峡谷才恍然大悟，未名湖畔的优良传统乃是秉承先校长司徒雷登遗风。
死里逃生者的日记，促成大峡谷国家公园的建立
大峡谷凡著名景观对面，都搭有就地取材的石、本观景台，色彩与大地一致。观景台旁有详细图解、说明、沙盘和铜制单筒望远镜，供游客仔细端详千奇百怪的巨石。目力所及之处，自然、简单，高崖低谷毫无人工痕迹，更没有索道缆车之类。老松古桧苍郁，野花茂盛，据说有鹿、狐狸等70种走兽和250种野禽隐现其间。偶然可以看到长得酷似美国人的美国国鸟白头鹰、美洲猎隼、科罗拉多方口鱼……以及大峡谷独有的和山体一色的玫瑰红响尾蛇、凯巴布松鼠。山野安静清洁，游人温文尔雅，所有饮料听、包装纸等废弃物都被各自主人收进垃圾袋，装上汽车带走。游客男女老幼尽有，开车兜风后挽起裤腿背起行囊爬山涉水，或手捧导游书按图索骥、录像拍照……写此文之际，我爬香山看“西山晴雪”，发现登上鬼见愁的大多是些古稀老人和中小学生，绝少青壮年。登顶的学生不是享受清新空气饱览秀色，而是围坐一处在寒风中拱猪、三仙、锄大地。而海拔仅570 米的鬼见愁也修起缆车索道，真是大杀风景。让我感叹“帝力之大如吾力之微”。
大峡谷像一本巨书立在地上，沉积岩断面每一页的海底沉积物都说明桑田之前曾为沧海，电影《侏罗纪公园》中的主角——恐龙的化石在这里算是年轻的。层面挤压、风化水流，使沙岩弯曲、断裂、衔接……持续地变化，每1000年都要发生一次巨大岩崩。
一条名曰光明天使的崎岖小路直通谷底，这条路原本是印第安人留下的崎岖小径，100 多年前退休伐木工人约翰。汉斯将小径拓宽修整，成为闻名于世的旅游路线。从峡谷步行到谷底至少得一天时间，为方便游人，当地出租田纳西走马供游人骑乘，这种善走的动物极为温顺，老马识途早已熟记往来的道路。据旅游手册介绍，自1900年以来它们从未失过蹄，绝对保证游人安全。现在徒步穿行大峡谷名曰探险，但实际上无险可探。100 多年前约翰。威廉。鲍威尔少校的探险时代已千金难求。
南北战争使35岁的炮兵少校鲍威尔失去左臂，1869年他召集9 位弟兄在怀俄明登船下水一路向南，沿未经勘察过的科罗拉多河漂流而下。暗礁险滩将木船撞碎，人和面粉被激流卷走。这位军官探险家自学地理，在没有任何复杂仪器的情况下，靠观察夹层沉积的石英岩和泥层，解释大陆板块上下错动、沙流的切割作用。在分离峡谷，鲍威尔少校的副手三个逃跑，三个被印第安人杀死，鲍威尔靠独臂攀上崖顶死里逃生本身就是奇迹。他98天的历险日记公开发表后广泛流传，促成国会通过法案正式建立大峡谷国家公园。1980年大峡谷被列人世界自然遗产名录。
陆块碰撞形成落基山、科罗拉多高原和加利福尼亚湾。狂暴的科罗拉多河发出雷鸣般巨响，在谷底左冲右突就像一群奔腾的野马。河流夹带着泥沙和雨雪冰雹，用400 万年时间切割出大裂谷，卡车大的巨石坠人谷中汇成泥石流，冲过干涸的峡谷，液体般飞流直下形成众多的湍滩，也形成平和如镜的湖面。立足未稳，马上又被新一股湍流冲走。我一人面对百丈绝壁，对过去未来充满好奇，欲壑难填。
美国人已在科罗拉多河上修了15座大坝，自以为按科学办事保护了自然生态，可引进虹鱼同时灭绝了土生鱼种。水力发电使河滩流失，失去了春天洪水带来的肥沃滩地，许多物种灭绝。大峡谷的声音与颜色本身浑然一体，人绝不能看一眼就自称了解大峡谷，必须一个月一个月地跋涉，一年一年地生长其间，才能感觉到大峡谷的声音，建立起崇高的自然概念。行走其间，尽管我的身体疲惫不堪，但精神却越来越接近自然。
病宿大峡谷，没医没药没了希望
入夜，我将车停在海拔偏低的山里体会大山呼声，虽然刚刚11月，可两条毛毯根本抵御不住美国西部凛冽的夜风，我打开汽车暖气，温度虽然大为改善，可沉重的马达声在夜空中传得很远，破坏了大峡谷应有的安宁。与我同样露宿车中的游客大概还不仅一二，此起彼落的汽车引擎声不时传来，又被浓密的夜雾吞噬。
想不到这一夜露宿竟让我咳嗽不止，尽管我服用了各种超剂量抗生素，可就是制止不住。我到一家药店买药，可又不知道药的英文名字。而且美国药铺除架上明摆的不关痛痒的小药瓶外，都得要处方。而咳嗽是我1988年在秦岭抓熊猫落下的陈年老疾，每遇严寒必沉疴泛起，喉咙红肿狂咳不止，少则一个月多则一个冬天。以往出差在外，总是自己在药店买些高效抗生素超剂量吞下去，一般能遏制住炎症。可美国药店却不肯卖我急需的虎狼之药，除非有美国大夫全面诊断后的处方。我既舍不得看洋大