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我们已经在这里转了一天了，看土布衣服，看上面刻有大象的藏银手镯，看丁当作响的华丽腰链，看闪亮的项圈和戒指。看得更多的是艺术品。这里有各种各样的艺术品，有人靠在门边现场制作，有人靠在门边弹吉他。
在这里甚至可以听到麦当娜的歌，同时看到古老的东巴文字。
我喜欢藏在暗夜深处、需要走好远好远的路才能找到的那家银店。银店的光线也如细细银丝一般，又长，又软，又温和。女人的全部温柔，都被它调遣出来。我们让店家的那个长头发的女孩，从玻璃格中把宝石
美丽的丽江古城，美丽的红披肩、红灯笼，微笑着爱做梦的长发女子。我真喜欢这张照片。这张照片是写过《少年天子》的凌力老师为我拍摄的，一直没机会谢谢她。戒指一样样拿出来试戴。在镜子里看到自己镶嵌在宝石和银中间的脸。
无限美丽。
夜深了，这才感到疲倦。
“去吃一碗米线吧！”女友提议。
于是，我们就开始往回走，寻找傍晚时曾经看到过的一家米线店。手指上多了一枚藏银戒指，不时地低下头来看，越看越觉得喜欢。红灯映在上面，愈觉古怪神秘。
终于找到了那家过桥米线店，隔壁在演奏古乐。我们坐下，坐在红灯旁的小凳上。店堂在高处的台阶上，里面亮着灯。抬头看去，觉得米线店倒像是开在戏台上。我们不想到那“戏台上”去坐，就坐在进门处的狭长过道里。过道是露天的，这里情调很好。矮桌上开着纯白的马蹄莲，一面白墙上写满密密麻麻的毛笔字。灯影恍惚，墙上的字还没来得及细看，那边用砂锅盛着的鸡汤，已热气腾腾地端上来了。
鸡汤咕嘟咕嘟，虽然离了火，但依旧滚沸着。女孩手脚麻利地把一个个小碟子里盛着的鸡块、鹌鹑蛋、肉、菜之类千奇百怪的好东西，统统投入鸡汤。当然还有米线。米线一定是事先煮好的，现倒进汤里，烫一下就熟。
过桥米线的味道，只能用一个字来形容，那就是：鲜。汤鲜，肉鲜，米线鲜。坐在幽暗的灯光下，听隔壁传来的凄美古乐，喝一口鲜汤，被夜晚的凉风轻抚着脸，衣袖拂拂地飘着，真不知今夜在何处，是天上，还是人间？
第7节 北京的饭局
北京的饭局通常都有点像一个小型的座谈会，在座的人都是有头有脸的人物，“吃饭”就相当于在某一个行业内的江湖上露面，所以，吃饭有时比开会更为重要。
每个人都有自己的江湖要混，江湖究竟在哪儿呢？依我看就在北京大大小小的酒楼里。全国只有北京的酒楼最“江湖”，它往往能决定一个人的艺术命运。一个默默无闻的幕后工作人员，在吃了一顿饭之后，就干起了主持人的行当，并且干得相当不错，很快就在卫星电视里蹿红，如果没有酒楼这块“江湖”，他恐怕现在还是一个搬运布景道具的工作人员。
每年都有许多著名刊物来北京组稿，他们一般都要设饭局与京城的作家们见见面。有一阵子常常去的酒楼是“玫瑰坊”，里面经营着正宗地道的上海菜。文人对上海菜似乎情有独钟，那种清丽温婉的环境很适合谈论文学艺术这类有点清高的话题。
“玫瑰坊”的疙瘩汤（是上海菜的改良品种？）每回都是饭局的高潮，受欢迎程度如同一台歌手演唱会上，周杰伦突然出场，赢得的欢呼声叫好声无人能比。疙瘩汤是北京饭馆的一大特色，老北京特色的餐馆里有它，烤鸭店里有它，上海菜馆里也有它的身影。听老一辈的人讲，疙瘩汤是“困难时期”的吃食，因为它太简朴了，稀汤寡水不说，还有许多不值钱的蔬菜在里面晃荡。
在鱼虾螃蟹都吃烦了的今天，“困难时期”的食物又重新成为宝贝，这可能是过去的人所没想到的。在物质丰富的今天，人们重新又回归简洁。北京的饭局，重要的不是“吃”，而是“谈”，由于这个重点跟别的城市不同，吃法也跟别的城市不同。
北京的饭局最大的特点就是：说得多，吃得少。在北京的饭局上，常常看见一堆人面对一大桌子美味佳肴侃侃而谈，谈兴正浓，相比之下吃的兴趣就要寡淡得多。不是饭菜不好吃，而是要谈的事情太重要，因为饭局就是江湖，在江湖上不显山、不露水，那怎么成？
近来谈事情又多改在茶馆，“哪天请你一道喝个茶”差不多成了“约你写本书”的另一种说法，具体条件要在茶馆里慢慢谈，然后才能敲定。茶馆最适合谈事，也最容易成事。在北京泡酒吧过于稀松平常，酒吧又太吵，娱乐可以，谈事的话容易听错一个小数点。
北京的茶馆都有一股风雅、幽静的味道。很静，有鸟叫，听得见流水的声音，隔着薄薄一层玻璃，外面是滚滚车流，里面却天外有天，仿佛生命的旋钮被调慢了，没有什么事需要紧赶慢赶去做，只需要捧一杯绿茶，说着话，隔5分钟品上一口即可。
茶馆还很适合签合同，因为桌上没那么多油腻，在咕嘟咕嘟的红油火锅旁签订出版合同，将来做出来的书，也一定透着股涮羊肉味儿吧？
北京的饭局比前两年少多了，是文人已厌倦了吃喝，还是电脑网络的普及，使文人变得越来越“自闭”？坐在家里，除了不能印刷人民币，别的事情统统可以在网上完成，可以用收发电子邮件的方式传稿子、传照片、传新书封面，与朋友互致问候，也可发邮件。发个邮件只需要轻轻一点，而要去赶个饭局得穿过偌大一个北京城，饱受堵车之苦。六点半吃饭，四五点钟就得从家里出来，所以很不划算。
在北京，有一个很奇怪的现象，就是过去没有私家车，人们却很爱聚会，现在有车了，聚会倒少多了。北京的饭局，就快成为历史了吧？
我们怀念在“玫瑰坊”喝疙瘩汤的日子；
怀念98年“孔乙己酒馆”的女儿红；
怀念99年“蜀味浓”的火锅；
怀念“丑鸟酒吧”里无数次的文学聚会，我们吃掉的爆米花比我们写过的字还要多。没有爱情发生，所有的爱情都给了文学。北京的湘菜〖〗00〖〗那种风情〖〗北京的湘菜
去年夏天，德国汉学家樊克先生到北京，因为他要翻译我的小说，我们约好在保利大厦门口见面。保利对面有一家湘菜馆，我问樊克怕不怕辣，他说不怕。于是我就带他去吃湖南菜。
北京的湘菜馆很多，菜色各有不同，但米饭像是全北京统一的一样，都是用薄薄的小木碗蒸的香米，非常好吃。我的德国朋友的中文很棒，看着菜单一眼就看中了“土匪鸭”这道菜，后来我们发现，“土匪鸭”很硬，看来只有土匪的牙齿才能咬得动。倒是素菜每一道都很好吃，辣是辣了些，但很香。
在北大南门附近也有一家湘菜馆，据说那儿的菜是“毛式湘菜”，红烧肉出了名的好吃。有天，我们几个朋友正好路过那儿，就一起进去尝尝。只见店面很小，只能容得下不多的桌椅，但红烧肉端上来体积却很大，味道烧得的确不一般，肉的颜色深色透着微黄，肉皮油汪汪的，看上去就像玻璃做的一般。里面的吉祥蛋上也都划了十字，这样好入味。
我叫他们上了一碗米饭，红烧肉的汤汁拌米饭，是我从小就喜欢的吃法。那家店里还有一道菜，我忘记叫什么了，就是把很多小鱼炒成一盘菜，据说这种小鱼是专门从湖南运过来的，北京没有。鱼很小，只有手指头那么大，炒的时候要用辣椒，但不放一滴水，就那么干干地干炒，直到炒出香味来。真正的湖南人很喜欢吃那道菜，而我们却吃不出什么好来，除了辣，还是辣。
我还知道一道菜，叫“剁椒鱼头”，因为它在北京很流行，但我忘了那是不是湖南菜。我一直记得它的样子：鱼扁扁地趴在盘子上，上面堆砌着漂亮的红辣椒。颜色之美使人不太愿意下筷子，如果下了，就破坏了一幅美的图画。
任何菜来到北京，都要经过改良。北京的湘菜，与湖南真正的湘菜，是一个味道吗？也许该坐飞机去尝尝吧。
第8节 水果
水果中我比较偏爱苹果，我知道这个爱好比较平庸，因为水果中有许多精灵古怪的家伙，多刺的菠萝，罕见的芒果，还有形状让人看上去不那么舒服的猕猴桃，据说这东西好得很，维生素ＡＢＣＤ多得要命，但它那不太舒展的外表总让人产生疙里疙瘩的感觉，吃它�