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可以种进彼此记忆的深澜，直至垂垂老去。”
一阵风吹过来，我们相视而笑。在这蓝天白云之下，才可坦然面对多年的心结吧。
有时候，旅行只为离开熟悉的生活，离开熟悉的人们，看看自己独自一人会是怎样的状态。因为在一个地方待久了，会泯灭一切欲望，昏昏沉沉度日，无法控制地成长，然后老去。我们不想那样。所有执著于过往的人，都是因为害怕，害怕丧失依恋许多年的事物时，内心会无比慌乱无措。可是，兴许只有丧失了，才能不丧失。
眼前的尕海真的很美，美得令人陶醉。我们点燃一支烟，开始遥想完美的生活。
在这里，天与地隔得很近，远处的毡房外，藏狗四处瞻望。半下午的时光，毡房上就已炊烟袅袅，大概是在煮香浓的酥油茶。
藏民们日复一日勤劳生活，几十幢房子就是一个小村庄。他们守着自己的小家，过得那么平淡而满足。
据说，长征就路过了这片高寒的草原。七十多年过去了，都市日新月异，这里却仍然固守着当年的风景。这片六百余公顷的湖泊，汇集了山丘的流水，注入洮河。
在八月时节，我和管元吹着湖面的凉风，忽然觉得，就这样老去也是一件幸福快乐的事情。
乐章四 郎木寺：一片发呆的净土
我喜欢那片安宁的小镇与居民，蓝天白云，绵羊草原，盛放的野花，悠闲的生活，连那炊烟袅袅都令人心旷神怡。
郎木寺安详得如同熟睡的婴孩。无以形容我是怎样热爱着那自在生活，如果能够留在那里，养一群羊，过一辈子，还有什么可遗憾的呢？
这里有无数的传说
传说中的西王母，是中华民族的先妣。造人的女娲、巫山神女、巴人的祖母巫蜒等，都是西王母部的支系，西王母部落，以母虎为图腾，又称黑虎女神。而郎木在藏语中的原意就是“虎穴仙女”。在这里，居民们崇拜的不是拉卜楞寺那样的活佛或天神，而是传说中的老祖母郎木。郎木居住的洞穴是圣地，洞外涌出的泉水就是白龙江的源头。
有些名字恢弘的东西其实并非名副其实，比如白龙江，其实是从镇中流过的一条不足两米宽的小溪。这条小溪让我想起了巴黎的塞纳河。塞纳河的左岸，是小资的胜地，各种书店、剧场、美术馆、咖啡馆遍布各个街区。而右岸，是商业和政权的中心。人们诙谐地称之为“右岸用钱，左岸用脑”。郎木寺的北岸是甘肃的“德合仓郎木寺”，右岸则是属于四川的“格尔底寺”，一边是喇嘛的寺院，一边是回族的清真寺；有晒大佛的藏传佛教，也有做礼拜的伊斯兰教。一条小溪，分割又融合了两种不同的文化和信仰。
在文化交融和碰撞的地方，总有些深邃的意味。
郎木寺坐落在山坳，小得一眼便可望到头。在金光灿烂的寺庙法轮照耀下，整个小镇弥漫着悠闲而慵懒的感觉。高原的阳光从不吝啬它的笑脸，居民们随意而轻松地晒着太阳，僧人们宁静悠然地吟诵着经文；游客们走走停停，记录着身边的风景；山坡上的寺院层层叠叠，像一幅油画，凹凸有致。
我们找到青年旅馆住下，已是下午四点多。来郎木寺的人们都会去丽莎餐馆吃苹果派和酸奶，我们便也凑热闹地要去尝尝。
因为午饭时间已过，晚饭时间未到，我们去的时候，餐厅里很寂静。四周的墙上贴满了游客留下的便利贴、明信片、衣服、帽子等，色彩斑斓，有种隔世相望的感觉。丽莎是个看起来很亲切却很普通的妇女，围着白围裙，面带微微笑意。我们要了苹果派、酸奶和牦牛汉堡。分量很足，味道其实一般，但是在藏区，兴许这已经是很不错的食物。吃到最后，我和管元都揉着肚子叫撑，没有吃完。
趁着阳光尚好，我们一路悠闲地瞎逛。郎木寺所在的小镇有着与世无争的安宁美好，所有的人们都在不问世事地生存，规律却闲适，那些不紧不慢的步伐，令我在都市之中日益浮躁的心也开始沉静。
路边有不少卖饰品的小店，我是手镯控，一定要拉了管元去挑选。无奈价格都超贵，最后无功而返。
回到旅馆门前，与森森元元一起坐在长木头上晒太阳。旅馆是一个广州的女孩开的，叔叔阿姨趁着休息来探望，一家人其乐融融的样子。据说，叔叔是在藏区当兵，女孩在某一年来游玩探亲，便深深爱上这个朴实的小镇，毕业之后，与男朋友一起来到此地，开了这家小小的青年旅馆。
阿姨一边在门口的小溪洗衣服，一边跟我们聊着郎木寺的美好。她说，郎木寺最热闹的日子是正月十三的晒佛节。在这一天，藏区的牧民都会前来瞻佛。他们穿着盛装，与拉卜楞寺一样，趁着节日，也会做些物资交换。除此之外，还有藏族民间流传的插箭节，只不过不允许女人参加。
传说很久之前，有位勇士战死沙场，百姓为了纪念他，便把他佩戴的箭插在山顶祭奠，祈求他的亡灵保佑百姓平安。每年，当地居民无论僧俗都要去供奉箭神，让他保佑百姓。于是，便有了插箭节。
在节日当天的清晨，每家派出一名壮年男子骑马到山头的箭垛前，人到齐便开始煨桑，并同声高呼“拉加罗”。事后，我查了查资料。据说，是天神和非天主金曜的部下为争夺如意树上的果实而连年征战，如果天神失败，将有毁灭世界乃至宇宙的危险，牧人们高呼口号是为了声援天神，意思是“天神战胜了”。当他们欢呼的时候，螺号声响起，然后是震天响的炮声，表示仪式开始。这个仪式，象征着战神的威严，象征着一个部落不可欺凌、不可战胜。插完箭之后，会扬“隆达”。“隆达”意即风马，四角印有虎、狮、鹏、龙四物。其含意是：好运像腾空而驰的骏马、威震山河的猛虎、咆哮如雷的山狮、展翅千里的大鹏、独霸长空的玉龙一样亨通，纷纷扬扬，飘满天空。
从十五岁开始旅行，从来都不喜欢挑人多的季节。可是有利亦有弊，每到一处，我可以悠闲自在地瞎逛，看到当地人们最平静的生活，却也丧失了观看民族节日的机会，所有途经之地的传说和节日，都是从萍水相逢的人们口中听说的。
这个被称为东方小瑞士的镇子，并不干净整洁，而是随处可见在地上随风翻滚着跑开的垃圾。这个被称为小西藏的镇子，也并非都是藏民，而是藏、回、汉和睦相处的地域。
晚上，我们待在旅馆，借老板的厨房煮泡面吃。阿姨和女孩端了自家煲的两碗热气腾腾的鸡汤给我们喝。饭后，我和管元坐在沙发上聊天，感叹着，想要留在这安宁的小镇，养一群羊，过一辈子。像女孩这样，开家青年旅馆，招待来往路过的驴友，喝茶聊天，听大江南北发生的故事。我们笑嘻嘻幻想着美好的日子，阿姨却走过来，向我们说起现实的残酷。
像我们这样的外地人，根本不可能在郎木寺开旅馆。叔叔在藏区当兵多年，他们现在在这里营业，都要给当地的势力帮派分成。叔叔每年必来长住两次，每次都因担心姑娘的安全而舍不得离开。
我和管元顿时颓唐，怎么什么地方都有这样的势利帮派？可是，在我们短暂的旅途中，郎木寺依然是一片美好的净土。
早早洗漱完，和管元上到二楼的房间休息。
透过窗子，可以看见居民的四合院，门外一有动静，凶猛的藏狗就汪汪狂吠。在拉卜楞寺我才知道，这些形似獒的家伙并非都是藏獒，它们大多数只是普通的藏狗。据说，十狗一獒。没有训练过的都只是狗，当兽性被驯养到极致时，才是獒。所有的獒都只认一个主人，其他人不能接近。训练的过程非常残酷血腥：当幼犬出生断奶后，主人会将它们关在一起，使之自相残杀，最后剩下的一只，会被放进一米多深的坑，主人不定时给予仅够维生的肉，它每次长大一点，都会被放入更大的坑，成年之后，则被丢在高原雪域的狼窝附近，还是在坑内，每次给予仅够维生的肉。最后，这只狗才能成长为与狼对抗的獒。同时，它懂得了食物的来之不易，更会对给它食物的主人忠诚不二。
管元在旁边翻阅一本小册子的经书，我却在想着这么血腥的事情；我对一些冒险的事情情有独钟，她却对所有平淡如水的事情痴迷如醉，这样迥然不同的两个人却可以共同上路，经历人生中的一段时光。看着看着，我不觉笑了起来。管元真的是一个特别特别好的同伴！
晚上九点一过，我们便熄了灯，各自躺在被窝里看手机。两片苍白微弱的光射到天花板上，森森元元跳上床，�